我的創作樂曲 -My Original Music-

  
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2026/03/04

日本吉他零件大廠GOTOH:換裝我們的產品不會讓聲音變"好"

https://g-gotoh.com/faqs/
GOTOH製パーツに交換する事により音が良くなりますか?
非常に難しい質問です。 パーツを交換する事により音が変化する事はあります。
しかし弦楽器の音質を決めるのは木部の特性とアッセンブリー(セットアップ)技術に依存する部分が大きいです。 当社ではそのお手伝いとしてパーツ加工やアッセンブリー精度を上げ弦振動を無駄無くボディー、ネックに伝える為の努力をしています。 又、余程粗悪な作りの楽器で無い限り、出てくる音は楽器個々の個性であり“良い音”“悪い音”ではなく“好きな音”“嫌いな音”と言った演奏者の趣向によるところだと考えています。


官方網站Q & A:
換GOTOH的零件會讓聲音變好嗎?
  • 這很難回答,但更換零件確實會讓聲音產生改變。
    不過弦樂器的音質多仰賴"木材部分的特性及組裝調整技術"來決定
    敝公司作為 (促進音色的) 協力者持續努力在協助:
    "提升零件加工及組裝精準度,讓弦振動能無損地傳遞到琴頸跟琴身"這件事上。
    此外、我們認為只要不是太過粗製濫造的樂器,
    音色都是樂器各自擁有的個性,
    沒有好壞之分、而是從演奏者的角度來看"喜歡或不喜歡"
我個人的見解。
理論上弦振動無損傳遞是弦樂器很重要的課題,
但實際上"早年組裝不精準所導致的頻率減損音色"透過經典樂曲傳頌反而成了一種準則,
結果就是不少人因此聽不習慣弦振動損耗較少或電路高傳真的音色,
所以才會有Vintage的聲音無可取代的說法。
這應該也是撇除木材好壞不論、現代廠商 (特別是日本) 的高仿琴始終少一味的理由吧?

Gibson:
嘿嘿、粗製濫造可是獨一無二的特色~
不要再抱怨我們品管爛,品管好的話就沒有那個聲音啦~

2025/12/12

曠日費時卻事倍功半的混音歷程

撰文當下我剛結束耗時兩個多月、以0.1 dB為單位尋找各樂器音量平衡的混音作業,
原因是2025年10月初幡然醒悟我從2023年底開始製作的多首樂曲存在嚴重的混音平衡問題。

其實2025年1月我就注意到之前混音的鼓組太大聲,進而著手重新混音,
但矯枉過正、鼓跟貝斯反而變小聲,雖然後來慢慢有稍微感覺不對勁,
卻因為"現在比之前平衡"的先入為主心理而沒重新再檢視,
一直到同年9月要重製不同風格的樂曲時,怎麼混都混不好才發覺不對勁,
這讓我痛定思痛決定更仔細地長時間反覆驗證各樂器的音量大小,只是沒想到一弄就是兩個多月…

我現在只用監聽耳機及手機喇叭聆聽並非一直混不出混音平衡的樂曲的主因,
事實上我2014 ~ 2019年用監聽喇叭混音時就已經有鼓組太大聲的狀況,
這也不是喇叭本身特色的影響,這段期間我用的喇叭特色都不相同,包含:
Genelec 8030B、Musikelectronic Geithain RL 906、KS Digital C5-Reference,
後兩者是歐美日許多專業音樂工作者、甚至知名錄音室都在用的喇叭,
所以混音不好終究還是人的問題。

調整混音時我覺得棘手的地方:
  • 如何找出真正影響聽感的樂器調整音量。
    不是單純把覺得小聲的樂器音量調大、覺得大聲的調小,
    有時候你覺得吉他太小聲,其實是貝斯太大聲蓋住了吉他;
    又或者覺得鼓聽起來太突出,但真正原因是貝斯太小聲。

  • 低"音"的量感跟其它樂器的差異。
    貝斯之類的低音樂器"正常來說"不會跟主奏、主唱、甚至其它偏中高音的伴奏樂器重疊,
    換言之、就算貝斯稍微大聲一些,人耳 / 人腦也會自動優先接收其它更容易聽到的中高音樂器,
    而不會去細究貝斯的音量是否真的適當,
    也因此我常發生乍聽之下沒問題但總感覺哪裡不對,
    或如前述以為吉他太小聲,拉高吉他音量卻莫名太大聲的狀況。

  • 慣性 / 疲乏性忽略與意識上的聆聽重心偏移。
    "慣性 / 疲乏性忽略"是指人腦會判斷某些反覆及習慣性的聲音不重要而自動忽略,
    可能同一首歌當你聽到第三第四遍時,
    本來覺得太大聲的樂器就變得不那麼明顯了,這樣就難以作出精準的判斷。
    "意識上的聆聽重心偏移"則是類似前面所述:
    人耳 / 人腦會自動優先接收其它更容易聽到的中高音樂器,
    特別是人聲及有明確旋律的樂器其優先權會更強,
    優先權強的聲音有可能出現"雖然實際音量較小但因為你聚焦在上面而自動產生心理上的補償",
    導致無法客觀判斷音量大小;
    又或者你有意識地專注在特定樂器上,因此不自覺對對該樂器作出補償。

  • 用較小的音量監聽。
    我之前認為監聽時音量太小的話低頻無法充分發揮,
    不過音量一拉高反而不容易聽清楚整體的樣貌,,
    跟前面"意識上的聆聽重心偏移"相似,
    監聽音量太大會影響你對各樂器間音量比例的判斷,而且聽覺也容易疲勞。

  • 腦中有無音場構成的藍圖。
    你對歌曲有沒有先入為主的概念、腦海中能不能夠浮現歌曲的樣貌對混音順利與否影響甚鉅,
    我會在混音上停滯不前也是因為我想要每個樂器都能平衡,
    但卻無法對平衡形塑具體的樣貌。
    後來陸續聽了國外許多知名樂團近期的錄音,
    大部分都著重在主唱與鼓上面,節奏吉他與貝斯比我期望做到的還小聲許多,
    因為沒有聽到理想的範本就只能慢慢摸索。

  • 耳機混音的困難點。
    首先、耳機由於直接把聲音送到耳中,不像喇叭左右聲道會透過空氣混合,
    故耳機的最左最右聲道與中間的音量實際存在巨大落差。
    如果你沒有使用模擬喇叭的的Plugin補償,非常容易混出中間比左右大聲的樂曲。
    若你像我一樣不使用Plugin的話,就只能盡量先把樂器Pan到正中間比對。
    其次、耳機由於沒有透過空氣傳播,在音量大小及遠近的掌握上相對不明顯,
    當然這部分也有可能是我使用的耳機OLLO S4X 1.2太爛的關係,
    但無論如何最好還是額外再用喇叭做交叉確認,
    我個人一開始是拿筆電 (立體聲) 跟手機 (單聲道) 兩組,
    但前者爛到不僅音質糟糕、還因為設置的位置很微妙導致我聽不出定位與遠近,
    結果單聲道的手機喇叭反而是最可靠的…
之前看文章知道再厲害的人耳都只能分辨出單一樂器0.3 dB的差異,
我也不認為自己有金耳朵,單一樂器我可能連1 dB都未必能分辨,
但0.1 dB在兩組 (以上) 樂器混合時是可以感受出被調整那方的前後移動或變大變小,
我的經驗是能明確感受出A比B大聲,通常是差0.2 ~ 0.3 dB,
兩者只差0.1 dB時就是非常微妙的領域,但對整體混音是真的有影響。
我不是一開始就用0.1 dB在調,
而是先±2 ~ 3 dB大範圍找出明確差異後再慢慢縮小範圍。

2026,我能力所及混音最平衡的版本:


2025,鼓跟貝斯較小聲的版本:


2024,鼓組偏大聲的版本,編曲與2025不同:


2015,最早期的版本,無主唱,編曲與2025不同:


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我從2003年左右以Boss BR-1180CD數位多軌錄音座入門錄音以來,
一直都被"如何混出相對平衡的混音"這個課題所困擾,
錄音座時期因為資訊、知識及財力都匱乏,是用便宜的Kenwood入門床頭音響充當監聽喇叭,
在音色、音場、音量等判斷上都不精準,僅靠直覺決定各樂器間的音量大小。

2007年左右開始轉入電腦錄音,
一開始買了Digidesign MBox 2 Mini想跑Pro tools這個工業標準級的錄音軟體 (DAW),
卻因為AMD CPU不相容且軟體介面複雜而改用Line 6 UX1及其附贈的DAW:Ableton Live 8 Intro,
然後終於買了人生第一對監聽喇叭Fostex PM0.5MKII。
這個硬體組合我一直用到2014年,
期間我仍舊憑直覺來決定音量平衡而沒有特別研究怎麼混音會更好,
但有趣的是這時候的作品反而比2014 ~ 2025年來得更平衡一些。

2014 ~ 2019年在器材上花了許多心力與金錢,陸續買了:
  • RME UFX
  • RME Babyface Pro
  • SPL Creon
  • Prism Sound Lyra 2
  • AKG K702
  • audio-technica ATH-R70x
  • Genelec 8030B
  • KS Digital C5-Reference
  • Musikelectronic Geithain RL 906
諷刺的是、這段期間的成品卻沒有更好。

2023年底因為有Synthesizer V人聲合成軟體作為主唱,讓我重啟樂曲製作,
由於居住環境的關係,不方便使用喇叭,
Prism Sound Lyra 2也因為耳機輸出阻抗過高而無用武之地,
我又購入:
  • RME Babyface Pro FS
  • OLLO S4X 1.2
實際使用上都不算是非常高階的器材,
Babyface Pro FS聲音沒什麼問題,但一年多機身按鍵就故障;
OLLO S4X 1.2的聲音就算加上了原廠的EQ補償Plugin仍難以恭維,
而且低頻糊成一團,徒增我混音的難度…
即便如此、我還是用這樣的器材做出我能力所及最平衡的混音,
所以說、器材好壞不能跟樂曲混音品質畫上等號,
你本身的判斷才是影響最大的因素。

2025/07/03

對於新手 / 初學者購買吉他的一些建議

初學者購買吉他最優先注意的大前提是:
比起品牌、價錢,更重要的是選擇有一定口碑的店家。
一般來說、大店或老店問題會比較少,價格雖然不會特別便宜,但安心感無價。
不過有些老店之所以會是老店,其實是因為它夠黑才活得久…
我初學時也遇過很黑的名店,所以還是先多方打聽評價最保險。

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根據學琴的動機,購琴方向可分為兩類:
第一類
單純對音樂、對吉他有興趣,或者覺得演奏樂器很帥

這種狀況我會建議初學琴不用買太貴、也不用特別找大廠牌,
找良好信譽店家的便宜新手組合包買就好。
電吉他的話最低限度我個人建議要有吉他 + 導線 + Pick + 內建效果器的小瓦數 / 迷你音箱,
額外的效果器及清潔組合則沒有必要。

可能有人會說琴買貴一點的話會比較好彈,對新手比較友善…
這邊簡短分享我個人的經驗,
我從2012年左手罹患嚴重肌腱炎後,為了治療常會有一兩年無法彈琴,
每次隔了一陣子覺得好像可以練習再摸琴時,
即便我琴齡超過廿年、彈的琴也都是3000美元以上,沒有繭的手指按弦總是非常痛苦,
我才憶起初學時是什麼感受,彈琴久了真的會忘記當初的艱困…
所以初學者的重點不是琴的價位,而是你有沒有撐過適應期的毅力,
適應期的痛苦不會因為你用貴一點的琴就減少。

可能又有人會說貴一點的琴音色比較好…
通常初學者建立自己對音色的品味、或者理解音色好壞至少都是學琴半年、甚至一年以後了,
但就我十多年前的教學經驗、及跟其它老師交流的資訊來看,
至少有一半以上的新手撐不過三個月,所以你可能在還沒理解人家所謂的好音色前就不彈琴了,
這樣不如一開始就用便宜初學者組合包反而比較省錢。

當然還有人會說買貴一點的大牌子將來不玩了轉手賣掉比較不會虧錢,
目前吉他市場隨著用戶越來越少,二手已經出現供過於求的狀況,
如果不是真的非常賣便宜,其實二手沒有想像中好賣,
貴琴賣中古折的價差恐怕夠你買新手組合包還有找。

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第二類
因為動畫 / 漫畫 / 電玩 (以下略稱ACG) 影響而想要學吉他

這種狀況我就不會建議買新手組合包,請直接選購ACG聯名款或者作品中出現的同型琴。
對於因為ACG而想學琴的人來說,琴與其說是樂器、更接近週邊商品,
日後就算不彈了擺著也賞心悅目,像這種場合如果為了省錢買便宜琴反而看了礙眼。

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需不需要找老師?
串流時代要自學非常方便,但我個人還是會建議初學至少先找個老師面對面上幾個月的課,
有些基礎觀念讓老師"有系統"教你其實更有效率。
基本概念打底大概六個月、最多一年,約24到48堂課。
建議一開始就跟老師講好,不學歌、只要把基本功學好,這樣老師在課程安排上也比較明確。
不過前提是你必須要非常認真把每堂課的內容都練好,老師才有辦法每堂課都教新東西。
畢竟8 beat / 二連音都彈不穩,老師就沒有辦法教三連音四連音呀…

其實老師教歌有時候也不是為了偷懶,
每堂課都認真教基礎其實內容非常枯燥,不是每個學生都想做苦行僧爬格子記和弦學樂理,
教歌就是為了讓學生可以"相對容易"得到玩音樂的成就感,
而且有些基本技巧與樂理藉由歌曲來實踐最容易記憶。

通常有一定信譽的樂器行不太容易遇到有問題的老師,
但就跟買琴一樣,大店或老店也不是百分百的保證,
所以自己必須要先預設好停損點,
只要覺得這個老師的教學無法預期未來,就要當機立斷停課換老師。

2024/02/21

日本資深錄音師講解挑選監聽耳機的重點

日本有二十年資歷、擅長Jazz類Acoustic錄音的錄音師檜谷瞬六講解購買錄混音監聽耳機的重點:
https://www.snrec.jp/entry/special/headphone_how-to-choose
監聽耳機的優點:
  • 可以確認使用喇叭監聽時得開大音量才能確認的音量感與細節。
    因為住宅環境等因素無法以大音量使用監聽喇叭時,耳機反而能以近似喇叭大音量時的感覺來作業。
    特別是低頻部分,僅用音量小的喇叭時常有難以判斷的地方。
    耳機不只混音、在Track making選音色上也有其效用。

  • 容易做複數比對。
    無論是喇叭或耳機,在混音階段使用多種不同尺寸與類型的工具聆聽比較以找出問題點的工作特別重要。
    但擺設複數喇叭、或者交替使用複數喇叭不管是環境還是時間、甚至費用上的困難度都不小,
    相對之下使用複數耳機作者認為一樣可以做到同樣效率的確認。

  • 用來辨別精密的定位與左右聲道的微妙平衡差異。
    作者認為就算是在錄音室以喇叭做主要監聽工具的錄音師,
    也有相當多人在要辨別精密的定位與左右聲道的微妙平衡差異時會使用耳機。
挑選監聽耳機的要件:
  • 作為監聽的嚴格程度。
    單純聆聽用的話挑自己喜歡、聽得舒服的音色是無妨,
    但作為監聽的話,根據使用狀況必須找到能夠提升自己工作品質的東西。
    當混音或平衡處理不順、以及選擇的Sample跟樂曲不合時,會明確告訴你"沒有處理好"的工具就是好的監聽。

    當你使用各種不同風格的樂曲、以及正在處理中或者你知道處理有問題的音檔在試聽時,
    若那副耳機會讓你感覺"這個聲音應該可以交給客戶"的話,那其作為監聽來說恐怕不容易幫你找到問題點。

  • 需要根據音樂風格選擇耳機嗎?
    舉例來說、若某個耳機不擅長傳達聲音密度,那它就不適用於Beat強烈曲風的Track making;
    反之、若是Acoustic曲風,
    要是耳機無法表現聲音的細膩度、或者讓你有粗中帶細的感覺,就無法在聆聽時於腦海中浮現畫面。

    另外、有時監聽的高解析度與細膩度反而會讓人過度在意不太重要的部分,
    導致迷失了整體的平衡,甚至在要營造失真時會讓你不必要地鬆手。
    (特別是耳機對於失真度高的音樂稍嫌敏感)

  • 留意反應靈敏度與隔音性。
    當耳機由錄音演奏者使用時,一般都偏好反應靈敏度佳、容易直接判斷演奏力道的耳機。
    不過能明顯將演奏缺點一覽無遺的耳機雖好,用在演唱上有時反而因此讓歌者變得神經質。

    另外、錄音時監聽音量常會較大,所以也可把大音量下較不易失真這點納入挑選要件。
作者在私人錄音室混音時會先用喇叭以稍大音量展開作業,
同時從擁有的多副耳機中選擇較高解析度者來跟喇叭平均地交替使用。
接著換成別的耳機來修正前一副耳機沒處理到的問題。
最後則改用較偏向一般娛樂類型的耳機,盡量客觀地以一般聽眾的角度去聆聽。

作者自述他若只用一種監聽容易失敗,所以他習慣用複數的監聽工具比對。

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耳機混音實在不是一件易事,
翻譯這篇文章的前一周我都在跟如何決定主唱的音量奮戰。
很多時候用監聽耳機聽覺得這樣可以了,
結果放到筆電及手機等裝置上時樂曲平衡變成主唱 + 伴唱帶,完全沒有一體感,
這部分我後來才注意到是自己的判斷基準不對,
之前很少混人聲,加上覺得主唱是重點就會想要主唱大於鼓組,
如此一來當然就難以避免出現主唱大於其它樂器的伴唱帶感。

另外前面原文作者習慣用複數監聽工具,
但像我這種缺乏經驗的業餘玩家反而是工具越多越不知道該以哪個作判斷基準,
結果就是前幾年混出了平衡很有問題的作品,
導致現在的再重製有大半時間在修正過去的錯誤。
這次的再重製至今三個月都只使用耳機混音,
單一工具讓我在主唱以外的樂器部分處理地非常順暢,
所以我個人會建議經驗不多的業餘玩家盡量用較少的監聽工具以免影響自己的判斷。

2024/02/06

DAW輸出音訊檔案32 bit floating轉24 bit fixed請加Dithering

關於32 bit floating轉24 bit fixed的Dithering有兩種說法:
  • Waves
    https://www.waves.com/audio-dithering-what-you-need-to-know
    32 bit floating跟24 bit fixed是同位元深度,降轉不用加Dithering。
    "You don’t need to dither when going from 32-bit floating point to 24-bit (because 32-bit floating point doesn’t have a higher bit depth), but you do from 32-bit fixed point to any lower bit depth."

  • iZotope
    https://www.izotope.com/en/learn/what-is-dithering-in-audio.html
    32 bit floating轉24 bit fixed要加Dithering。
    "almost all modern digital audio workstations operate at 32-bit floating point or higher internally, so if you’re exporting a 24-bit WAV file for mastering, you should also dither."
我認為Waves的說法有道理,
且32 bit floating跟24 bit fixed確實屬於同樣的位元深度,
所以我最近使用Ableton Live 11以24 bit 匯出樂曲時都沒有加Dithering。
但今天在做一些測試時留意到Ableton每次輸出的音質都不一致,
本以為是Analog plugin的關係,
做了比對才發現Ableton的32 bit floating轉24 bit fixed不加Dithering會明顯失真
加了Dithering的24 bit Wav音質就好很多。

我不知道這是不是Ableton Live 11的問題,
但建議各位只要降轉就還是加一下Dithering吧。
現在又要把已經上傳的樂曲用32 bit floating匯出Wav重新再上傳一次…唉…

基於我個人最新的經驗,即便32 fp > 24 fixed理論上不用加Dither,
但在不知道DAW會怎麼轉換的情況下,建議各位最好位元降轉一律都加Dither以免麻煩。

現在數位、串流化的聆聽習慣興盛,且一般電腦也能夠直接播放32 bit floating檔案,
直接匯出32 bit floating WAV反而簡單省事。
我本來以為電腦內建的16 bit音效卡無法播放32 bit floating WAV,
昨天試了一下不管電腦還是手機都沒有問題,可能是內建的播放軟體本身就能內部轉換,
聲音怎麼樣是其次、只要32 bit floating WAV能在一般裝置上播放,
未來應該不需要再降轉成24 bit以下徒增困擾。

2023/11/02

[轉譯] 耳機與耳機擴大機間的電壓、電流、失真及阻抗的基本觀念

這邊有兩篇日本資深耳機玩家寫的耳機與耳機擴大機間的電壓、電流、失真及阻抗的基本觀念,
我主要簡略翻譯他第二篇關於阻抗的內容,
看得懂日文的人我建議兩篇都看,文章淺顯易懂卻不失深度,
用科學數據輔以聽感分析,沒有怪力亂神的玄學,相當中肯的解說。
翻譯文章建議搭配原文網址內的圖片表格更能理解。

常言道「耳機擴大機的輸出阻抗越低越好」。
輸出阻抗低,
代表擴大機不管是接8Ω還是600Ω的耳機,輸出電壓都較不易因為音量位置不同而改變。
用極端的例子來比喻,假設輸出阻抗為0Ω,
那麼不管接多少阻抗的耳機,輸出電壓都不會因為音量不同而變化;
反過來說,擴大機輸出阻抗偏高時,若耳機的阻抗較低就會導致擴大機的輸出電壓下降。

輸出阻抗0.2Ω意味著假設擴大機接上100Ω耳機時,
從擴大機的角度來看整個包含耳機的訊號鏈阻抗為:0.2Ω + 100Ω = 100.2Ω
同樣道理,若輸出阻抗為100Ω時則代表整體阻抗變成:100Ω + 100Ω = 200Ω
此時擴大機就必須把功率浪費一半在抵銷內部阻抗,只剩一半能分給耳機,
這樣一來、耳機就沒辦法如期提高電壓。

那麼為什麼會有擴大機設計成高輸出阻抗呢?

最理想的擴大機是無論耳機阻抗高低,電壓都不會被音量左右,
而這種不被負載影響電壓的擴大機必須是輸出阻抗為0Ω。
不過、當耳機的阻抗越接近0,此時為了維持電壓恆等就需要無限大的電流,
意即擴大機會被要求輸出無限大的功率。
這種狀況下若耳機接頭突然出現接觸不良而短路,那麽無盡的電流就隨之傾瀉而出。
實務上由於線材跟接孔都有些許阻抗,並不可能真的會有無盡的電流亂竄,
但仍然會有1A之類會損壞電晶體的電流流竄。
不過只要有輸出阻抗存在,那麼即便耳機因電流而故障,擴大機也不會短路;
反之、若無輸出阻抗,不僅擴大機可能損毀、電流甚至會逆流到斷路器導致斷電。
所以像德國Lehmann Audio的擴大機一律都會添加5Ω的輸出阻抗作為基本防護。

至於為什麼是5Ω?
這是由於當初設計時是以300Ω或600Ω、需要高電壓的耳機為主,
因為耳機本身的阻抗就很高了,輸出阻抗就算有5Ω,整體阻抗也才600Ω + 5Ω = 605Ω,
幾乎在不會影響音質的誤差範圍內。
但若是改接16Ω耳機,那這5Ω的輸出阻抗就不能等閒視之。
從另一個觀點來看,
監聽耳機之所以過去多採用600Ω之類的高阻抗,正是為了避免被輸出阻抗所影響。
不管輸出阻抗是多少,加總起來不會對聽感上產生音量差等影響。


通常耳機規格表上所標示的阻抗並不完全代表此耳機在所有頻率的阻抗都一樣,
一般來說、大型開放式耳機整體頻率的阻抗變動較少。
例如Beyerdynamic DT880 600Ω從超低頻到超高頻,阻抗幾乎像是被框住般保持在600~700Ω間,
因為不管對應哪個頻率的電壓,電流都大致穩定,所以不用依賴擴大機的輸出阻抗,
只要擴大機本身能提供相對足夠的音量,DT880 600Ω接怎樣的擴大機都能保證頻率響應不受影響。

各頻率的阻抗對音色的影響原理是:"阻抗高電流就不易流通",
即便擴大機提供所有頻率一樣的電壓,
但根據阻抗不同就會產生某個頻率的電流較順暢、某個頻率電流較不順的現象。
Audeze與Fostex等開放式平面振膜耳機則克服了這點,幾乎所有的頻率阻抗都相近。
當然、即使各頻率的阻抗變化很大,也不代表實際的頻率響應不好。
(註:這端看設計者如何設計,各頻率的阻抗變化大更可能是調完音的後果、而非前因)

以Sennheiser HD800作為各頻率的阻抗變化對音色影響的例子。
當接上輸出阻抗極高的擴大機時,低頻阻抗600Ω = 電壓高、高頻阻抗300Ω = 電壓低,
導致的結果就是低音量感增加。
有個常聽到的笑話。
某人將HD800接上某高級擴大機,他跟其他人自豪說低音聽起來變非常明顯,
但實際上只是因為擴大機的輸出阻抗很高,使得高頻推不出來的關係。


那麼擴大機的輸出阻抗應該要多少才適當?
這部分眾說紛紜,有人希望輸出輸入阻抗的比例為1:10、有人希望更多,
單以HD800的頻率阻抗為300~600Ω來看,
作者認為輸出阻抗在10Ω以下,那大部分人在聽感上就不太分得出差異,
因為整體頻率的音壓變動低於±0.5dB。
不過也是有一部分舊型耳機擴大機的輸出阻抗在100Ω以上。
而即便是50萬日幣等級的Hi-Fi音響,
其耳機輸出也很多就只是在放大電路 OP Amp 上加個100Ω阻抗就完事,
以前CD Player的耳機輸出阻抗很多120Ω。

耳道式監聽 IEM 為了配合行動裝置有限的輸出功率,阻抗都非常低,
然而採用的動鐵單體 Balanced Armature的各頻率阻抗變動卻極大,
有的耳機可能低頻到中頻是20Ω,但高頻卻暴衝至110Ω。
因此容易發生兩個問題:
  • 首先、如果使用高阻抗的擴大機,
    IEM過大的各頻率阻抗變動會產生電壓差 -- 也就是各頻率間會有音量差,
    換言之、就是容易因為不同擴大機而產生音色上的差異。
  • 其次則是擴大機的電流輸出極限。
    耳機規格上標示16Ω,實際上卻有一段頻譜的阻抗低到5Ω,
    意外讓擴大機因為功率不夠而出現電流不足導致失真的狀態。
像SE846這類IEM因為用手機上虛弱的輸出就能有一定音量,
容易讓人產生手機就可以推得很好的錯覺,
其實IEM是一種在某個特定頻率可能突然失真、或頻率響應因為擴大機而失去原貌的高風險耳機。
反向思考也可以解讀成:
SE846之類的高價發燒耳機本來就是以接續適配且優質的擴大機為前提所設計的作品。

像Apogee Groove這種以連接高阻抗監聽耳機為設計主軸的產品,
擁有USB Bus-powered難以置信的高功率來應對高阻抗及平面振膜耳機,
但由於輸出阻抗至少20~30Ω,電壓會隨著使用耳機的阻抗變小逐漸降低,
可能會讓耳機的頻率響應出現±2dB的變動。

隨著高音質的高階耳道式耳機 IEM 這類無論阻抗高低都不好推的機種越來越多,
"高阻抗耳機很難推"這種說法已經僅限於低電壓的智慧型手機的耳機輸出上。

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延伸閱讀:

2023/07/02

[轉譯] 前員工談日本連鎖樂器行的職場兩三事

這是日本一位2010~2012年在可算是吉他專賣店服務的前員工的心得,
他認為樂器行不少是黑心職場,
他離職後還向政府的労働基準監督署檢舉並向原職場索討未支付的十幾萬日幣加班費。
重點:
  • 開店前30分鐘的朝會、及打烊後的整理時間都沒有計算薪資。
  • 能吃飯的休息時間實際只有15分鐘。
  • 即便是準職員、剛進去的待遇也跟打工一樣,薪水極低,準職員年收200萬日幣以下。
  • 在他任職的三年間90%以上的準職員都離職。
  • 要升上正式職員必須連續三個月的銷售"利潤"都要達到100萬日幣以上。
    (不是銷售額、而是銷售利潤,這比直銷還惡劣吧…)
  • 由於業績壓力導致每個員工都要搶客人,職場間的人際關係並不融洽。
  • 就算升上正式職員,要是有一個月沒達到100萬銷售利潤,
    公司就會向"全體員工"發郵件公佈該店員。
  • 由於上述的競爭關係,資深員工幾乎不會教新員工關於吉他與接待客人的知識,
    只會叫你別讓不買琴的客人試彈 (以免傷到吉他)。
  • 長官有令,工作時不可以坐著,等於一天要站九個小時以上。
他當年樂器行的打工時薪是900日幣,2023年現在查了一下大概是1100日幣上下,
也就是說準職員的薪資大概是20萬日幣/月、240萬/年。

而同年度日本樂器大廠的薪資:
如Deviser (飛鳥工廠)、Dyna樂器 (Fender Made in Japan...etc) 的工廠作業員月薪則是17~18萬日幣起。
(註:2023年日本高中畢業生平均起薪為18萬日幣/月)
所以說為什麼日本製琴學校學生畢業進工廠沒多久都自己開工作室就是這個原因。
當然、也是有一些沒去工廠直接靠畢業證書攬客,
不過日本當地這種狀況極為少見,畢竟沒有學生畢業沒有什麼經歷很難讓人信服他的技術,
有點類似醫學生拿到醫生資格畢業後直接開診所,這樣的診所有多少人敢上門看病?
雖然沒查到同期Fujigen的求職資料,但據說也是半斤八兩,
現在多少能夠理解Fujigen為何有辦法推出十萬日幣等級的日本琴了,
不僅是因為大量使用CNC、人事成本也壓很低呀…

黑、真的黑,日本樂器產業真的黑。
樂器本身能帶給人們夢想與希望,但日本樂器產業從製造到零售卻一點夢想跟希望都沒有…

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同一位前店員也在他另一篇文章透露了吉他類的利潤比例:
重點:
  • 單把吉他的稅前利潤比例大致範圍約為20~60%。
    也就是說如果一把吉他是10萬日幣未稅,那它的利潤可能從2~6萬不等。
  • Fender跟Gibson的利潤比為20%,促銷時甚至只有10%左右
    因此就樂器行而言就算賣了這兩家廠商的東西也不會太開心。
  • 他當初任職的樂器行Fender、Gibson以外品牌的新吉他利潤大多是30%
  • 二手吉他都是以50%的利潤為基準去收購
    收購價通常是新琴價格的20%左右,然後再加倍賣。
    他曾任職的樂器行也會去鄉下那些沒有做網路行銷的跳蚤市場收購,
    拿回東京去賣的利潤大概是抓20~30%。
  • 樂器行自有品牌的利潤約50~60%。
  • 樂器行自己代理的品牌利潤基本上50%起跳、最高甚至可到80%。
    但缺點是因為自己身兼代理與批發,所以不能做折扣太大的促銷,以免其他樂器行反彈。
    不過相對員工價就很實惠,作者也藉此用相對划算的價格買到自己喜歡的品牌。
  • 效果器利潤大多20%,但若是自有品牌或代理的話利潤就相對較高。
    一般而言由於跟吉他相比單價低、利潤也不高,接待客人的時間卻跟賣吉他相去不遠,
    所以店員通常不會很認真去推銷。
  • 零配件利潤基本50%左右,但大廠的暢銷弦因為競爭激烈、也會有利潤僅10%的狀況。
從文章提到自有品牌與代理品牌的利潤比來看,
作者應該是在島村樂器、黑澤樂器、ESP系統...等有能力自創品牌並代理國外品牌的大型連鎖店任職,
因此就進貨量來說、或許有些小店家實際上拿不到相同的利潤比例。
電吉他類的利潤總體來說也不算太差,但扣掉店租水電等成本能不能有"理想的"盈餘…
這也就是為什麼日本連鎖樂器行那麼會壓搾員工的原因吧,
不管古今中外、人事成本永遠是彈性最大的那一塊~

話說Fender、Gibson給店家的利潤遠低於店家銷售的二手琴,
這也可能讓兩大廠在日本樂器行最大的敵人其實是自己的二手琴…實在有些諷刺。
二手利潤比新琴還高不少,也難怪不少店家光靠二手就能撐起一片天。

最後、"單把吉他的稅前利潤比例大致範圍約為20~60%"這件事不代表樂器一定真的有盈餘,
除水電房租人事…等成本外,還必須考慮倉儲太久受通膨所產生的價值減損,
同樣一把琴五年前賣20萬日幣跟五年後賣20萬日幣,能拿回的實際可運用現金並不等值,
這也就是為何日本樂器行常常在會計結算期限前促銷,就是要盡可能地拿回現金。
一把琴壓在店裡壓得越久越虧錢。

利潤透明化最有可能得利的其實還是零售商,
因為他們會越來越傾向按照官方定價販售以獲取最大利益,
且基於從眾、這麼做的店家只會變多,結果就是消費者反而喪失了議價的空間與手段,
只能像國外那樣等特殊節日才有便宜可撿。

沒有人願意做白工,店家的利潤關係它們是否能維持營運,
就像員工不會想聽到雇主說你的薪水只要夠付吃飯水電房租就可以了、不需要賺太多。
但日本連鎖樂器行是真的對員工很苛刻啊…

2023/05/31

Tonewood之我見

Tap tone

這世界上很多人不相信Tonewood,
但我個人在比對過各種不同人拍攝的影片後,
大致認為Tap tone (敲製琴前木材的聲音) 可以相當程度反應製琴後的頻率變化,
雖然Tap tone反映出的音色會受到敲擊方式、敲擊位置、木材大小厚薄…等條件所左右,
但木材本身的頻率特徵還是可以聽得出來,所以我個人覺得聽Tap tone的要訣就是要抓到這點。

這是一位美國琴師拍攝的Tonewood revew系列播放清單,
影片中的Tap tone可以作為各位訂琴時選擇木材的參考依據。
各位可以去聽聽看他對各種木材的Tap tone是否符合你過去對該木材製琴後的印象:
這是英國琴師的Tonewood review播放清單,
不過因為他是木吉他製琴師,所以裡面Tap tone測試的木材大多都很薄。

在聽Tap tone的同時建議各位可以搭配The Wood Database跟Bell Forest Products兩個網站,
以參考各木材的揚卡硬度測試 Janka Hardness與氣乾比重 Specific Gravity等數值,
這兩者分別代表該木材的硬度與密度,這對音色有很明確的影響。
例如你可以想像"又硬又紮實的鐵塊"、跟"很硬但空洞的鐵盒"之間的聲音差異。

我自己個人對影片中各常用木材Tap tone的想法 (照英文字母順序排列):
  • Alder。
    畢竟是揚卡硬度只有590 lbf (2620 N) 且氣乾比重很低的軟木材,混濁感很明顯。
    根據各人喜好不同,混濁感一詞可以代換成溫暖。
  • Ash & Roasted Ash。
    烤過的Ash變得有點像重心高一點的African Mahogany,低頻比普通的Ash混濁...不喜歡。
  • Bloodwood。
    重心比Ebony低一點但沒有Ebony的凹陷感,
    中頻紮實但沒有Rosewood的混濁感、也不像Koa那樣黏膩,而且帶有明亮的鈴聲。
  • Buckeye Burl。
    對揚卡硬度350 lbf (1557 N) 與氣乾比重0.34的極鬆軟木材我不予置評…
  • Ebony。
    Tap tone就跟它實際的音色表現一樣:V型、或者可以說U型EQ。
  • Genuine Mahogany。
    Mahogany系其實中高頻明顯,過去都流傳Mahogany是中頻鼻音木材,
    實際去跟真正中頻明顯的木材比較就會發現並非如此。
    不過African Mahogany的中頻確實是比Genuine Mahogany更突出一些。
  • Koa。
    一般三頻講的是高中低頻,Koa的三頻是中頻中頻中頻。
  • Limba。
    高低頻相對收斂但很乾淨的好學生音色。
  • Purpleheart。
    有點類似Ebony的V型EQ但重心較低且高低頻的間隔較小,
    稍微有一點Rosewood系的混濁感、但比Rosewood乾淨明亮。
  • 包含Cocobolo在內的Rosewood系
    雖然揚卡硬度都在2440 lbf (10854 N) 以上,但聽起來都有一種強烈混濁感,我不喜歡這種聲音,
    一樣、根據各人喜好不同,混濁感可以代換成溫暖。
  • Walnut。
    空洞偏低頻,但聲音很乾淨。
  • Wenge。
    屬於中高頻,有輕微混濁感。
  • Zebrawood。
    就像是更紮實、中頻更多、且更乾淨的Maple。


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Tonewood亂談

以下文章純屬個人見解,沒有任何科學根據。
對各位在訂製吉他時有沒有助益,端看各自的判斷。

1. 木材或琴本身的材質影響電吉他音色的理由可能是弦振動引起的共鳴被拾音器收到。
為什麼拾音器會收到琴共鳴的聲音?
這個答案去敲敲琴身看看音箱會不會有聲音就知道了。
原理:https://chichengjuanhe.blogspot.com/2017/01/blog-post.html
因此電吉他的材質會影響音色是肯定的,而且程度會隨著木頭佔比 (如較厚較大的琴身) 增加,
但材質差異在音色整體比例上確實遠低於拾音器本身的影響。

2. 理論上靠近弦側的材質、如指板與Top,對高頻的影響最多。
越硬且密度越高的材質對高頻衰減的程度越少。

3. 如果不想要訂製琴的音色偏離傳統電吉他太遠,
建議揚卡硬度測試 Janka Hardness超過1500 lbf以上的木材佔比不要太多,
硬度2000 lbf上下或更高的木材最好不要用超過一個部位 -- 例如指板跟Top同時使用。
高頻保留太多會讓聲音過於生硬。

4. 正常狀況下、我個人會建議靠近弦側的木材挑選硬度與密度較高者,
畢竟如果使用太軟的材質、高頻會優先被吸收抵消掉。
但還是可以嘗試Neck與Body back反過來用硬度較高的材質,
你可以想像一個木箱上方是鐵蓋下方是木頭、與上方是木頭下方是鐵底在敲擊上的音色差異,
下方配置較硬的材質雖然無法還原被抵消的高頻,但反射殘餘的高頻也會對讓音色有不同的感受。

2023/04/11

[下集] 如何預防/復健因練琴而產生的肌腱炎與手指不聽使喚

上集:https://chichengjuanhe.blogspot.com/2022/05/blog-post_22.html

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Part.6 如何改善手指不聽使喚
前言:

在分成多段講解如何改善手指不聽使喚之前,我先重複一次我當初最嚴重時的症狀,
因為我的做法是從頭開始建構運指系統,不僅會完全改變你多年以來的習慣與姿勢,
在改造過程中只要你沒有辦法抓到重點、就會不斷地重覆回到起點,
一不小心你可能連目前保持的狀況都回不來。
如果各位看了之後覺得自己也有類似症狀,那就可以評估是否要參考我的做法,
要是覺得好像有哪裡不盡相同,那麼我的做法不一定能完全改善你的症狀,請務必斟酌後果。

症狀:
  1. 手指在運指、爬"上行音階"時某隻手指會突然僵硬/卡住不動無法按到弦、或者壓弦的力量很弱押不緊。
    我的狀況是中指在爬一弦三音指型 (如CDE、EFG) 會卡住。

  2. 一弦三音指型"上行"時中間的音會慢一點,或者最後一個音會快一點、甚至直接吃掉中間那個音,
    例如CDE、DEF會變成CEE、DFF。

  3. 想按弦時手指常無法按準。
    最明顯就是彈第一弦時手指常會滑出指板按不到弦 -- 特別是小指。

  4. 拇指會不自覺地往手掌外側移動。

  5. 會感覺食指特別緊、或按弦特別用力。
    或者左手某指要按弦時、其他指會莫名地施力。

  6. 中指在不按弦時會無法控制地伸直。

  7. 小指在不按弦時會不自覺地往內彎曲握緊。

  8. 手指要做細微動作、或"想要"出力時會顫抖。
    例如五指伸直時、無名指若要緩慢左右橫移就會劇烈抖動。

  9. 手指在緩慢屈伸動作時會有類似快轉、跳格的情形。
    假設手指伸直為1、完全彎曲握緊為10,
    正常手指是1>2>3>4>5>6>7>8>9>10,但有問題的手指則是1>2>5>6>9>10。

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第一步 -- 放鬆
改善手指不聽使喚的做法分成幾個段落,我會依照順序說明:
  1. 學習有意識地放鬆。
  2. 最適合的左手姿勢,了解正確的肌肉施力作用點、與如何控制肌肉。
  3. 找出干涉肌肉運作的衝突點。
上面的順序與重要度成正比,而與學習時間成反比。
"放鬆"是最優先要了解的課題,但這個課題卻會一直考驗你到最後一刻。
以我個人的案例,手指不聽使喚最主要的原因就是肌肉會不自覺地過度出力、緊繃,
導致想動作的肌肉被其它肌肉干涉、產生 (神經訊號在) 控制上的衝突,因此才會發生突然卡住的狀況。


所以我們要做的第一件事,就是完全放鬆。

放鬆乍看之下好像很簡單,但事實上我們就是做不到這件事手指才會不聽使喚。
為了學習有意識地放鬆,我們必須先放棄過去所有的施力習慣並且:
  1. 不按任何和弦。
  2. 不推弦。
  3. 不使用以虎口握住Neck的球棒式握法Baseball Bat grip。
  4. 在沒有習慣放鬆狀態以前,不開節拍器、動作能多慢就多慢。
前三項行為都需要不同部位肌肉協同運作,
往往我們以為已經放鬆了,實際上還是有某些部位的肌肉在出力,
會讓我們無法真正放鬆手部所有肌肉。

"放鬆"這個行為跟運指、按弦…等必須出力的動作乍看之下在本質上衝突,
所以我們真正要做到的是藉由有意識地保持放鬆、並不斷傳遞放鬆訊號給過度施力的肌肉,
嘗試讓它減少不必要的出力來降低肌肉間的控制訊號衝突與干涉。


而"放鬆"之所以既是第一步也是最後一步,
就是因為隨著速度提升,不僅肌肉施力的強度比例會跟著大幅增長、我們意識能夠介入的時間也越來越短,
此時手指不聽使喚、卡死的狀況就會頻繁發生,
只要卡住的狀況重複幾次,原本已經掌握住的控制訊號就會被洗掉,這代表我們得要再從最慢的速度開始累積。
所以必須做好會被迫不斷地回到起點的心理準備。

要點:
  1. 在完全不出力的前提下嘗試"緩慢地"爬一些簡單的音階、或半音階練習,
    但手指不能去壓緊弦,必須完全保持脫力,
    放鬆的部位要包含到手肘為止的整支小臂,意即你必須有意識地從小臂開始放鬆。

    如果在完全不出力且緩慢的狀況下能感覺到手指比較沒那麼卡,
    那就花個幾天讓手慢慢習慣完全不出力的感覺。

  2. 接著可以開始嘗試按弦,這邊必須反覆摸索最輕的按弦力道,寧可沒按緊也不能按太大力。
    當然、對於有多年彈琴經歷的人來說沒按緊非常難以忍受,但我們必須如此。

  3. "每一次"在運指前預先在腦中模擬手指該如何動;
    而不需要動的手指則要有意識地提醒自己放鬆,
    甚至可以強烈一點以完全離弦為前提讓手指施力的"意識"朝反方向專注。
    (不要真的往反方向出力)

    在腦中預先模擬肌肉動作,對於實際運指有非常大的影響,
    只是隨著速度增加要在運指前預想會越來越困難,
    我個人到後來幾乎是一邊閉著眼睛讓意識集中在"放鬆"上一邊練琴。

  4. 節拍器要在我們感覺有一定成果後再嘗試使用,速度能多慢就多慢。
    建議從老手一定嗤之以鼻的60 BPM 8 Beat (八分音符 = 二連音) 甚至更慢著手。

  5. 只要在運指中感到疼痛,代表我們沒有真的放鬆,造成了肌肉、肌腱甚至關節的負擔,
    絕對要立刻休息一至兩天並重頭檢視每個環節。

  6. 不管是精神、還是肉體,只要感覺疲倦通常練習效果就會極差,
    所以除了避免在疲累時練習、也不要長時間持續練習,
    過度練習只會讓狀況更惡劣,我都是一天只練一次。
…光是第一步就這麼麻煩,直接改另一隻手練琴會不會比較簡單?
我個人的經驗裡、左右手的控制系統有一定程度的連結
我是右撇子,目前的練習菜單裡有用右手以點弦方式爬音階 (Hammer On),
當我左手狀況不好無法放鬆時、右手的表現也會跟著受影響變得有些卡,
所以、意思就是即便成功花一年半載改成另一隻手,但實際上該手仍存在不聽使喚的隱憂。
不過換手仍然是一個相對快速簡單能延續樂手生命的方法,這部分請自行斟酌。

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第二步 -- 最適合的左手姿勢。
了解正確的肌肉施力作用點、與如何控制肌肉。


正式進入練習前的注意事項:
  • 下面所說的姿勢非常可能會"完全改變"過去的運指習慣與認知,
    如果沒有貫徹到最後,很大機率會連原本的姿勢都回不去,
    請務必在了解並評估這個風險後再決定是否著手練習。

  • 絕對切記寧可彈不好也不能為了速度而改變姿勢及正確的肌肉運用方式,
    若速度一拉升、姿勢就容易走樣的話代表我們操之過急,請把速度調慢到可以完全掌握為止。

  • 只要姿勢與肌肉運用方式正確、並輔以持續的徒手治療,時刻銘記放鬆且不過度練習,
    因不正確運指所產生的肌腱炎都會逐漸舒緩康復,
    換言之、如果我們越練越痛就代表一定有某個環節沒有做好,
    這時務必放下一切從頭檢視。

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要點:
  • 基本上是以傳統的古典式指型 Classic Position 為主要練習姿勢。
    從現在起到我們有一定成果之前都盡量保持這個姿勢 -- 包括開放和弦在內的所有和弦
    而球棒式握法 Baseball Bat Grip 暫時僅用於推弦及顫音,
    在沒有一定成果前請"不要"用球棒式握法彈連音與和弦。

  • 古典式指型的練習範圍為1st ~ 12th Fret,食指壓弦不超過12th Fret。

  • 手腕與手掌"永遠"維持一直線,也就是手腕手掌永遠與Neck側面成90度垂直。
    這樣才能確保力量平均分配給每根手指,藉此改善施力不均的問題,
    也能夠更容易發現是哪些肌肉互相干擾影響運指。

  • 拇指與手掌切齊、或與食指同位置,但不超過中指。

  • 拇指不主動出力。
    正常狀況下當其餘四指任一指向內彎時拇指會被動收緊讓拇指與彎曲之指保持力量平衡。

    如果運指時感覺很卡,有可能是拇指不自覺出太多力道,
    那麼在"意識 / 認知"上、可以強化"四指施力稍微大於拇指被動收緊力道"的印象, 或者直接從"意識 / 認知"中把拇指的存在稀釋,
    但前提是我們要能夠確定拇指實際上還是有被動在出力、而非完全放軟。
    四指向內彎曲的力量 / 意識發起點在虎口中心
    即便是按和弦 / 封閉和弦拇指也一樣不主動出力。
    拇指一定要固定在琴頸上作為運指系統的重心 /軸心。
    如果發現其餘四指彎曲時拇指被動收緊卻沒有提供相對應的力量導致指型走樣、力量無法完全集中在指板上時,
    代表有某處的肌肉過度緊繃導致平衡崩潰,就必須先停下休息後再放慢重頭來過。

  • 拇指以外四指向內側彎曲時,各指需平均使用該指左右兩側的肌肉出力 -- 特別是中指與無名指。

  • 重心轉移。
    吉他由於本身設計的關係,我們在爬音階運指時一定都是從食指開始,
    意即吉他手會習慣把重心 / 運指發動點放在食指上,
    例如一弦三音的運指在施力意識上就很容易變成"食指 + 其餘兩指",
    而我們現在要做的則是"食指 > 中 / 食指 > 食 / 小指",也就是讓運指的重心隨著音階而移動,
    並以最後壓著弦的手指為重心去帶動即將壓弦的手指,例如C > D > E就是食指帶中指、中指帶小指,
    必要時可以在"意識上"讓非重心的手指完全放鬆不施力。
    最終目標是每根手指都能獨立運作,不互相影響。

  • 球棒式握法 Baseball Bat Grip 的要訣跟前面的古典式指型 Classic position 一樣在拇指。
    拇指放在低音弦側,虎口"不用"刻意貼緊Neck,而是根據拇指以外四指的彎曲而被動收縮,
    不論按弦、推弦或顫音都"只有拇指、虎口"會接觸到Neck,手掌請勿貼在Neck上

    15th Fret以上的高把位也同樣如此,最多就是根據手掌大小調整拇指位置,但通常不會超過Neck中線。

    有一些吉他廠商會特別將高音弦側的Neck Joint、甚至Neck本身切削,
    "聲稱"這麼做可以讓高把位更好彈其實是沒有意義的做法,
    因為對手部肌肉肌腱負擔最小的姿勢根本不會讓手掌碰到高音弦側
    如果會覺得被切削過的高音弦側Neck Joint舒適好彈,那代表目前的姿勢並不是對手部最好的姿勢。
    作為一個飽受手指不聽使喚與多處嚴重肌腱炎長達十年的人,我不敢說我的姿勢最正確,
    但我有絕對的自信這一定是對手部肌肉肌腱負擔最小的姿勢,
    因為要是我的姿勢有任何問題,困擾我多年病症就不可能在短短一年內幾近痊癒。

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我的練習菜單
按照練習先後順序排列,都是同把位從第六弦上行到第一弦,
若要節省時間可以只爬1、3、5、7、9、12格,再從12格開始逆行一次:
  1. 中指與無名指的半音階順階上行練習,一弦兩個音,如中指1st > 無名指2nd。
  2. 食指、中指、無名指的半音階順階上行練習,一弦三個音。
  3. 中指、無名指、小指的半音階順階上行練習,一弦三個音。
  4. 食指、中指、無名指、小指的半音階順階上行練習,一弦四個音。
  5. C調音階順階上行練習,將原本一弦三音改成只有食指不彈的兩音版,如CDE > DE。
  6. C調音階順階上行練習,一弦三個音。
  7. 和弦進行為最簡單的C > Am > F (E指型封閉) > G。


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第三步 -- 找出干涉肌肉運作的衝突點。
因為從食指到小指的運指大抵上都是基於拇指才能獨立動作,
所以當食指到小指等四指出現肌肉互相干涉運作、使得手指出現突然卡住或不聽使喚症狀時,
幾乎都是因為拇指沒有負起原有的運指重心職責,導致運指重心轉移到其它不適任手指,進而引起運指系統的崩壞。


我個人的狀況前面文章大概也提過,
最開始是因為一次超過12小時不間斷的錄音後手部疲勞過度,導致拇指與手腕交界處的肌腱急性發炎,
雖然休了一個禮拜後疼痛就緩和下來,但自此潛意識中就會盡量避免使用姆指,
漸漸不自覺地將運指的發動軸心/重心轉移到食指,
畢竟就構造上來說彈吉他的運指模式絕大部分都是從食指開始 -- 不管是爬音階或和弦 (特別是封閉和弦 Barre chord),
所以當姆指沒有負起運指軸心/重心的任務時,人們大多很自然地會用最少離開指板的食指來替代,
結果就是原本可以自由活動的食指被迫要出更多的力道來穩定與平衡其它手指的運動,
慢慢地其它手指也受到影響用上更大力量去配合食指,
整個手掌手指長期過度出力使得肌肉/神經訊號開始互相干涉的下場就是手指會開始卡住、一卡住就會更用力,
然後陷入惡性循環的泥淖難以自拔。

我手部的肌肉干涉衝突熱點是中指,卡住的狀況最為嚴重 -- 爬音階時中指會在弦上方一公分處停住按不下去;
其次是小指 -- 常常會偏離軌道按到指板或是隔壁弦。
但這兩指肌肉干涉衝突的根源實際在食指上,原因就是前段講到的食指被迫擔任姆指角色而引發的衝突。
所以我的狀況只讓姆指回歸運指系統中心還不夠,
還必須有意識地讓食指把重心交還給姆指並且放鬆從手腕到手指的肌肉,
並且在運指之前先在腦海中描繪、預演肌肉該如何動作,才能讓中指跟小指慢慢改善卡住與錯位的狀況。

最後、即便我們已經抓到訣竅讓症狀日益改善,也不代表真正康復,
我在100 ~ 130 BPM 16 Beat的過程中有好幾次練著練著不自覺地練歪掉,
下意識地過度出力給錯訊號、讓手指突然又卡住,一瞬間回到最差的時期、連60 BPM都維持不住…
只好先休息幾天,再從頭慢慢調整才逐漸恢復。

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我文章發佈當下左手的平均最高已經回到130~140 BPM 16 Beat,瞬間幾拍內可以有180 BPM 16 Beat,
除了按和弦還無法整合各指的力道、仍然有種莫名的不確定感以外,
大抵上120 BPM以下的手指控制力已經沒什麼問題。

重練過去有一陣子非常厭煩的Sweet Child O' Mine,
很意外地才幾天就練回來了,只覺得…這首歌有那麼簡單嗎?
過去在當吉他老師的數年間幾乎是每逢表演、學生成發就一定必彈這首,
事隔多年重練卻彷若多年老友未見,陌生中帶著熟悉。

…從正式開始重新復健迄今已滿一年,手指控制力就已經比十年前剛出問題時還好,
想到這裡不禁覺得自己過去十年何止浪費、何止虛度,而是把人生最黃金的年代都完全放棄掉,
但遺憾的是即便重來、我怕是一樣會花十年去找尋治療方法,
畢竟我的狀況綜合了肌腱炎與肌肉運用出錯兩個症狀,這兩個問題又會互相干涉:
治療肌腱炎時必須休息無法找尋正確的肌肉運用方式;摸索重建肌肉運作的過程卻又容易引發或加重肌腱炎。

…只能說蹉跎而逝去的時光不會復返,好好把握當下。
希望這篇長文能夠幫到跟我有類似症狀的人。

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[上集] 如何預防/復健因練琴而產生的肌腱炎與手指不聽使喚

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在進入本文之前我想先讓各位看一下我左手肌腱炎這十年來發生的部位:



…是的,我左手幾乎沒有一處是好的,說它整組廢掉一點也不為過,
最嚴重的時候拇指、食指、中指還出現扳機指的症狀,甚至還因為過度休息導致肌肉嚴重萎縮到肌肉量只剩右手的三分之一…

即使如此我還是慢慢地摸索到了有效的復健方法,
所以我在這邊要把這十年來關於肌腱炎與手指不聽使喚 (類肌張力障礙) 的心得編纂成文,希望可以幫到其它有類似問題的人。

目次:


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Part.1 左手快要壞掉、邁入不聽使喚狀態的幾個徵兆
  1. 拇指會不自覺地向外伸。


  2. 食指會慢慢開始在躺平的狀態下出力,出力點會逐漸移轉到靠近手掌的第三指節。


  3. 某些手指會無法控制地伸直。


  4. 小指會不自覺地握緊。


上面幾個徵兆代表運指系統中最重要的拇指已經受傷,
因此你潛意識會開始將原本拇指負責的施力點移轉給其它手指來避免疼痛,
但這樣反而施加過多不必要的力量給其它手指,上面第二到第四點前就是你下意識過度出力才會有的症狀。

短期內或許還可以勉強應付過去,當時間一長就會開始漸漸浮現手指不協調、失誤率增加等現象,
你為了要修改這些狀況,開始施加更多的力去勉強手指,結果反而因此讓其它手指也肌腱炎上身,
然後你就會踏入"避免疼痛 > 改變姿勢 > 運指不協調 > 過度施力 > 肌腱炎加劇"的惡性循環泥淖而無法脫身。
持續惡化的結果就是手指肌肉變成不曉得到底該如何運作,當你想要出力時手指就會開始無法控制地抖動。

下面這個影片留意彈黑色半空心H-535的吉他手,他包辦了我上面講的1~4點所有症狀:


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Part.2 玩吉他或玩手機,你只能二選一
智慧型手機已是現代人不可或缺的生活必備工具,但其實使用手機對拇指的傷害非常大,
手機的握持與擊點拖拉會讓拇指的四個位置產生嚴重肌腱炎,
這點我可以很篤定,因為很不幸地我個人驗證了兩次:左右手各一次。
  • 第一次是近十年前發現左手不聽使喚無法彈琴而不得不休息的期間,百無聊賴之下用iPod玩遊戲,
    結果沒幾天左手拇指的肌腱就開始疼痛,在手腕處還產生了一個約1元硬幣大小的腱鞘囊腫、至今都還沒消除。

  • 第二次則是這一年內的事。
    因為上面的經驗讓我大部分時間都用右手拿手機,多年來右手也還勉強控制在沒有嚴重發炎的程度,
    但再怎麼小心、傷害還是會在你不知道時逐漸累積,某天一如往常用右手滑手機時突然感到異常疼痛,
    我才發現右手拇指的肌腱也跟左手一樣發炎了,甚至手腕處也開始有疑似腱鞘囊腫的腫塊產生。
運指系統中最重要的拇指只要受傷,如果不停止練琴並及時治療,幾乎毫無懸念會導致運指系統崩壞。
我現在只要手持手機超過10分鐘,下圖中四個肌腱炎的位置就會開始不舒服,嚴重時疼痛還會持續好幾天。
手機時代手受傷不一定跟你過度練琴有關,
如果你想要維持自己的樂手生命,最好每次使用手機不要超過10分鐘。



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Part.3 如何預防、抑制肌腱炎發生
這邊提供的資訊大部分都是老生常談,網路上都可以找到類似資訊,
但我自己親身驗證過只要很認真地執行,那做為一個跟肌腱炎奮戰十年的人可以保證肌腱炎及因此衍生的手指不協調會離你很遠很遠。
  • 不要長時間使用手機。
    這部分前面Part.2講過了,但因為很重要所以這邊還是要放進來。

  • 過度疲勞與重複的動作是引發肌腱炎的高風險行為。
    只要感覺手指、手腕、手臂、甚至肩膀有些疲累,或者你發現無法有效地操控手指時 -- 馬上休息
    同一個動作 / 練習也不要重複太久,盡量以10~15分鐘為限。

  • 在合理範圍內透過簡易且安全的重量訓練加強肩部到手指的肌肉量。
    彈琴是種運動,如果肌肉量不夠就會增加肌腱的負擔。
    肌肉量不需要到健美先生那樣雄厚,但纖瘦的花美男絕對是肌腱炎的高風險族群。

  • 每天都要持續做手部的肌腱伸展運動。
    俗稱拉筋,目的是為了保持肌腱的柔軟度,降低發炎與受傷風險。
    但切記如果本來沒有做伸展運動習慣的話,一開始肌腱不要拉得太快太開,保證會受傷。

  • 均衡飲食。
    減少攝取糖分,糖會促進發炎反應。
    多攝取抗發炎的食物,如十字花科蔬菜、堅果、富含維他命C的蔬果。
    攝取足量的蛋白質來增加肌肉。
    可以的話每天喝400 cc以上的牛奶,我近來發現有喝牛奶的話,練習隔天的手部肌腱疼痛反應比不喝牛奶輕微。

  • 練琴前最好先做簡易的手部運動暖身。

  • 保持良好的姿勢練琴。
    以吉他為例,最理想、對手腕負擔最小的姿勢是古典吉他的姿勢,
    將吉他置雙腿間,並在左腳下放置墊高物讓吉他保持傾斜,這種姿勢從手掌到手肘都保持一直線,可以減少單一部位的負擔。
    我最近開始讓手掌到手腕保持一直線後,換和弦與勾槌弦的失誤率比我發病前還低!!


  • 站姿時吉他不要背太低。
    因為那會嚴重增加手腕與拇指負擔。
    當然、如果你覺得耍帥比樂手生命重要倒也無妨...


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Part.4 拇指在運指系統中的重要性
為什麼拇指對運指系統有著決定性的影響?
明明是其它手指不協調,跟拇指何干?
但如果仔細觀察正常手指的肌肉運動就會發現:
不管是彈吉他那種拇指與其它手指成ㄈ字型的姿勢、還是彈鋼琴那種五指張開的姿勢,
其它四指無論是彎曲還是出力、拇指本身或其周圍的肌肉都會跟著施力來帶動,
所以當拇指因傷或姿勢不良致使無法給予足夠力量帶動或支撐其它手指時,整體的施力平衡就會被破壞進而導致運指方式變得畸形。

下面這個影片是我最近無意間看到的,
可以發現他因為拇指的位置不正確導致演奏時其它手指常會不自覺地伸直,而且食指幾乎站不起來
驗證了我這整篇文章強調的:拇指是整個運指系統的中心。
時間軸為1:56、3:57、5:17這三段:


所以當你發現手指不協調卻又沒有肌腱炎、也沒被醫生認證為侷限性肌張力障礙時,
這可能跟你拇指長期姿勢不良導致運指系統平衡被破壞有關。

要找回你的左手請先搞定你的拇指。

事實上我在因為錄音而錄壞左手之前就已經隱約感到左手不適,
我回去看2011年時的表演影片發現自己常常會不自覺地甩左手,代表我當時就覺得左手不太舒服,手一直很緊...
(見最下面影片的0:25~0:27、2:11~2:14、3:15~3:20。
如果各位願意聽一下這首歌是我的榮幸...雖然這首歌是主唱寫的,我只負責亂Jam而已,
很好聽的抒情歌,他結婚前寫給他老婆的~
)


下圖的箭頭是施力方向




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Part.5 慢性肌腱炎的應對法
疼痛持續2周以上的肌腱炎屬於慢性肌腱炎,以下是根據我個人在這十年的經驗所整理的一些有效應對法:
  • 慢性肌腱炎只靠休息無法痊癒,就算你休十年也一樣,
    熱敷不會改善、消炎藥治不好、普通的物理治療 -- 如電療、蠟療、遠紅外線、超音波,只是緩和不會有真正療效。
    唯一可以有效治療慢性肌腱炎的只有專業物理治療裡的"徒手治療 Manual Therapy"
    健保沒有給付、要自費,不便宜,但這是唯一有效的主動治療法。
    切記要找合格有證照的物理治療師,勿找坊間的按摩,亂按會按破血管,我曾經爆過兩次血管,導致治療中斷好幾個月。
    有效的物理治療至少是一週五天,然後大概持續16~24週。
    一週只去做一兩次物理治療復健但不包含徒手治療的話,基本上做再久都不會好。


  • 護手護腕等支持性護具建議只在急性肌腱炎發生時配戴,若醫師沒有特別囑咐,我建議配戴期間勿超過一周、最多兩周,
    長期配戴護手護腕會減少肌肉的使用讓肌肉萎縮,進而造成肌腱的負擔增加肌腱炎惡化的機率。
    我的左手因為有長達數年時間配戴護手護腕,導致肌肉嚴重萎縮到肌肉量只剩右手的三分之一。

  • 減少使用患部,但不需要過度避諱,完全都不動的話一樣會讓肌肉萎縮。
    主要就是盡量避免"長時間使用、或反覆持續的重複性動作"。

  • 均衡飲食,請參照上面Part.3。
    但要再次強調每天攝取400 c.c.以上的牛奶可以減緩肌腱疼痛,豆漿、起司都沒有牛奶這樣的效用。

  • 跟肌腱有關請找復健科或物理治療科,不要找骨科。

  • 非多年宿疾的慢性肌腱炎在獲得有效治療下大多可以在2~3個月內痊癒。


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下集:https://chichengjuanhe.blogspot.com/2023/04/blog-post.html

2022/05/01

吉他的三種換弦法

前一陣子心血來潮查了才發現...
沒有統一標準的換弦法...
嚴格來說目前主流的換弦法也就三種:

  1. 普通繞圈 (0:24開始)、
  2. 弦孔上下各一圈 (2:02開始)、
  3. Martin式繞圈 (3:51開始)。

(地下實驗室做過實驗,Martin式的聲音比較扎實。)


而Gibson官方推薦的三種換弦法則是把"上下各一圈"換成"普通繞圈 + Z字固定",而且他們的Martin式也多了Z字固定這一道手續。


我個人強烈推薦Head有角度的琴使用Martin式!!

  • 換弦後的調音很快就穩定,沒有額外拉弦,調音調兩次就穩定了。
  • 原本使用上下各繞一圈的方法每次隔天要調音時,三條高音弦都會發出喀的一聲後才能有效調音,
    Martin式則完全沒有這個問題!!
  • Martin式在調音時轉Tuner的手感很好,大幅改善原本Tuner不夠靈敏的狀況!!

而要怎麼預留足夠繞圈的弦長也是各家手法各有不同。
日本人習慣用Tuner的距離作判斷基準,
老外有的像上面第一部影片最後那樣用垂直於指板的手指來做依據,或者直接告訴你留1.5 inch。
但Tuner距離會根據各廠牌而有差距,手指粗細也每人不同,如果不想每次換弦都準備尺來量1.5 inch的話,
我倒是看過一個相對誤差較小的做法 -- 將弦拉直後、以Nut為基準再把弦往Bridge方向拉到1st fret上,
我自己個人現在也是用這種方法,弦的圈數比Tuner距離更能夠控制在1.5~2圈左右,
當然你要說24.75"跟25.5"的1st fret不等長,所以不是那麼精準也沒錯啦...

基本上如果不想煩惱那麼多的話,Locking tuner當然是最簡便的選擇:穿孔、鎖定、調音,簡單快速。
...不過PRS官方說它們家的Locking tuner還是要繞一圈:


...為什麼連換個弦都沒有標準呀?

2022/04/28

無工具精確檢查Neck曲直的兩段式檢查法

資訊來源,T's Guitars老闆的Blog:
https://www.guitar-shop.co.jp/blogs/ネックの反り・・・/
大部分的人應該都知道按住1st & last Fret然後看12th Fret的間隙來檢查Neck曲直的方法,
但這種方式無法精確且具體地呈現Neck分別在高與低把位的彎曲狀況。

理想的做法是先按住1st跟13th,然後檢查檢查6th前後弦與Fret的間隙,
如果大概有0.1~0.2 mm、大約可以放進一張紙的空隙是最好的,
或者雖然看不到明顯空隙、但手指去押能感受到弦跟Fret有距離也是可以。
(老琴、特別是Fret很低者,最好別太要求Neck曲直與弦距,這樣感覺反而比較好。很微妙呢)

如果6th的空隙比想像中大,可以試試左手改按2nd Fret看看空隙有沒有明顯變小,
有的話代表1st Fret在工廠量產時為了生產效率只求能配合Nut高度就好而沒有額外打磨,因此跟2nd的高度落差過大。
(註:意即只要1st跟2nd落差過大,那就以2nd為判斷基準)

看完了Neck前半段的曲直狀況,接著檢查高把位,
左手按住7th或8th前後、右手按Last,然後看12th的間隙,
只要跟前半段差不多是0.1~0.2 mm那就完美。
但如果這邊的間隙過大就是一般俗稱的「ハイ起き」「ハイはね」。
(註:不知道英文是什麼,這個狀況就是從Joint處到Last fret之間變彎,跟一般的前彎不同)
ハイ起き會導致12th以後出現斷音、打弦,卻無法單靠調整Truss rod修正。

大部分的Neck在構造上由於13~15th附近的截面積大幅改變,使得Truss rod的功效也會跟著變化。
例如調整桿在Neck end處的Truss rod最能發揮功效的地方是低把位、而非13th前後。
因此、考量到Truss rod的有效調整範圍,有些廠商會在調整打磨指板時特意將高把位調成稍微後彎的狀態。

2021/06/24

空間有限的一般業餘玩家該買多大的監聽喇叭?

三不五時常看到有錄混音的入門或進階者在詢問應該要買多大的監聽喇叭,
而總會有人推薦6"甚至8"以上的喇叭,對於這點我感到非常疑惑...
那些人推薦與空間大小完全不相配的大喇叭的理由永遠是:

  • 大喇叭比較能聽到及處理低頻。
  • 歐美的各種十大推薦名單中8"都占多數。 

但很遺憾的是事實上、一般業餘玩家家用喇叭大概5"就是極限了 。

  • 首先、8"需要很大的擺放空間,看看Genelec官方的喇叭距離建議指南:
    https://downloads.ctfassets.net/4zj...Monitor_setup_guide_BBAGE125e-lightweight.pdf

    第21頁,同樣8"的8050B的適當距離約1~2公尺內。
    搭配20頁的數據來看,8050B的理想正三角形擺放距離應該在1.5公尺前後。

  • 其次、就我個人的經驗來說,
    6.5"的KS Digital C5 Reference在一般7~8坪小套房內的舒適音量大概是錄音介面音量為-42 ~ -52 dB,
    小房間擺8"大概至少要-60 dB吧…能將音量控制在這麼低的錄音介面感覺上不多…
    像Prism Sound Lyra這麼貴的鬼東西的音量卻只能定格-46 / -52 / -62 / off…
    以我的環境來說8"大概只有聽不到跟太大聲兩個選項…

    縱使8"能夠聽到比較多的低頻,但同時在小房間內頻率的反射問題會更嚴重,
    多重反射之後還能保證聽到的低頻是正確的嗎?


    印象中常見的吸音棉無法處理長波長的低頻,所以這個問題無法靠吸音棉改善。
    我看到的所有DAW相關網站、職業/業餘部落格都"不建議"使用與空間不相符的大喇叭,
    而是建議使用適當大小的喇叭並搭配耳機作修正。

  • 再來、所謂國外的推薦名單...
    老外的環境跟臺灣迥異,假使真有專業評測選出大多是8"的名單,那也是以西方國外的居住環境為基準,
    與臺灣相近的日本的專業錄音網站或雜誌就很少推薦業餘玩家居家使用6.5"以上的機型。

各位確定一般的居住空間可以很好地運用8"的喇叭嗎?

我2020年在當代論壇發過兩篇文章:

第一個連結是日本專業錄音師們對各品牌監聽喇叭的看法,有趣的是他們私人使用並非都選擇大尺寸的喇叭。
(其中的第二篇是鬼滅之刃主題曲的錄音師,他私人使用我在賣的KS Digital C5-Reference)
雖然原始文章有點業配性質,但西方的各大排行榜不也是如此。
第二個連結最有趣的地方是日本最多人使用的前五名監聽喇叭只有一台超過五吋。

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我目前主要使用:

  • 5"同軸:musikelectronic geithain RL906,最大音量為104dB (r=1m),
  • 錄音介面是Prism Sound Lyra 2,
  • 兩個喇叭中心點間的距離為0.97m,算是一般業餘用戶擺喇叭常見的距離,
  • 而我平常聽音樂的音量是-38 ~ -52 dB。
    (古典-38 ~ -40 dB、90年代以前的樂曲-40 ~ -42 dB、90年以後的樂曲-46 ~ -52 dB)
音量開不大的原因是我發現只要超過這個音量大小,音場就會混亂,
這邊不完全是指因為反射所造成的混亂,更是當音量一開大、聲音的成像就會變得太過前面而失去縱深感,導致樂器都混雜在一起。
換言之即使是5"的小喇叭在約1m的聆聽距離仍沒有開大聲的本錢,
當然、我也有感覺平常聆聽的音量大小無法完全讓喇叭表現出樂曲該有的張力與樂器的音色完整度,
所以我認為5"的喇叭擺放距離至少要1.2 ~ 1.3 m,這樣才能讓喇叭發出該有的音色。

反過來說、如果給不出至少1.2 ~ 1.3 m的空間擺放喇叭,連5"都無法完整展現實力更遑論5"以上甚至8"。
我之前也曾考量過所謂的細節啦、低頻啦...之類跟喇叭尺寸有直接相關聯的問題,
但如果在小空間擺了不適當的喇叭讓音場產生混亂反而對監聽會造成反效果,
所以在空間有限制的業餘玩家的監聽用途上我還是建議:
細節 / 低頻丟給耳機處理,讓"符合空間大小的喇叭"專注在整體的混音與音場表現上才是相對適當的做法。

上面"日本專業錄混音師等職業用戶談監聽喇叭"連結裡提到的0.1重低音喇叭解決方案我覺得也不適合空間有限的玩家,
  • 第一是0.1重低音喇叭也需要一定大小的空間擺放,
  • 第二是低頻的穿透力強,擺了強力的0.1後會讓聲音更容易溢散,然後左右鄰居上下住戶就天天來找你了...

希望這篇文章能夠讓更多人了解對一般業餘玩家來說喇叭不是越大越好。

如果預算夠但空間不太夠,那我個人會很建議買Genelec或Neumann之類有搭配喇叭聲學校正麥克風系統的組合,
看了許多文章都說校正之後很精準,對沒有辦法做空間處理的業餘玩家來說是個非常棒的解決方案。
事實上就連日本許多職業錄音師無論私人或工作都有導入聲學校正系統,其中以Genelec占大宗。

2020/06/21

吉他的老琴化與熱處理?

以下是引用日本政府官方設立的電子學術期刊網站J-Stage的文章:

直接講結論,有問題請詳閱上面三篇學術文章。

所謂的老琴化在前兩篇文章裡主要認為是老琴木材的含水率 / 吸濕性因半纖維質的分解或消失而降低所產生的結果,
隨著木材的含水率 / 吸濕性降低、木材的內部摩擦也跟著變小,所以從外部給予的能量較不易轉換成熱能、進而提升音響轉換效率。

從數據來推測的話,老琴化並不會影響音色、但會增加音量 (俗稱的共鳴) 與木材穩定性。
而現在各廠商所推廣的熱處理則是利用後天處理來快速達成老琴化,
如Martin的VTS (Vintage tone system)、Gibson的Thermally Aged、Yamaha的ARE...等。

另外長期不斷給予振動則可以減少內部摩擦,這就是俗稱的把Tone彈開現象。

簡單來說、老琴化 / 熱處理 / 長期彈奏確實是會影響吉他的聲音這點無庸置疑。

不過呢...根據第二篇文章的研究結果顯示,
不管是老琴化或熱處理所產生的吸濕性與振動特性等變化有部分會在"高濕度環境"下還原成未變化前的狀況。
...搞了半天濕度才是最重要的嗎?

順帶一提、第一篇文章中有講到一般狀況下木材的細胞壁通常有10%左右的水分,但在梅雨季這種潮濕環境下會增加到15%,
這5%差距帶來不小的音響特性差異。
假設20°C時、相對濕度從30%R.H增加到65%RH的話,
Spruce的楊氏模數在纖維方向與放射方向會減少約10%,內部摩擦在纖維方向與放射方向則會分別增加20%與40%左右。
上面這段我想大概就是指振動會變遲鈍吧。

額外引用來源:
https://voyagerguitars.hatenablog.jp/entry/2017/04/11/210748

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再厲害的老琴化與高溫熱處理都不敵高濕度...

2020/05/26

Neck Shim是否會影響共鳴?

最近發現日本一位琴師的網誌上有很多有用的知識,
但因為懶得寫信去問說可否轉載圖片、所以我只貼連結,看不懂日文沒關係、看圖一樣可以懂。

他曾在Moon Guitar服務,後受PGM的Masterbuilder:乳井所賞識而進入PGM。
在PMG就職中發明現在Gotoh的SAT-1調整工具(專利讓渡給Gotoh):http://www.g-gotoh.com/domestic/?cars=sat-1
後來借調到Valley Arts Japan而成為神田商會的員工,主要負責製作組裝Valley Arts Japan的SSE、SRE、SCE。
接著Valley Arts Japan變更公司名稱為High end guitars,他就負責處理Music man授權日本生產的AXIS-EX (初期)、StingRay-EX。
另外也有製作Fender Japan的限量Richie Sambora簽名琴樣品,讓Richie的Guitar Tech讚不絕口,Richie本人也有使用。

是資歷很豐富的琴師。
http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/profile.html

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http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/ans.html
4/28的問與答。
客人聽聞有人說放了Shim之後共鳴會變差、建議不要放,想問作者的看法。
(註:Shim就是通常用來校正Bolt on吉他的Neck角度、一片有做角度的木片)

在講Shim跟跟共鳴是否有關係之前,作者講了一個例子。
不少人因為共鳴不好拿去作者那邊整理,但其實客人所謂共鳴的問題多與Saddle跟Fret的狀況不佳有關,
所以究竟共鳴是指甚麼,作者認為見仁見智。

至於Shim,作者不管是在PGM製琴、或者是製作組裝日本製MusicMan EX系列時ㄧ次都沒有在成品中放過Shim,
在PGM時是因為老闆乳井和彥的要求,而後來作者去做MusicMan EX系列就純屬作者個人身為工匠的堅持了。
這個堅持與其說是對音色、更不如說是對精準度的要求,是身為一流的工匠對自己手藝的自豪使然。
(註:只要Neck Pocket的角度精準,根本就不需要Shim微調)

不過作者在製作MusicMan AXIS EX時 (正確來說是後期負責品管時) 確實有一次很想放Shim。
因為AXIS使用Floyd Rose但沒有挖凹槽而是搖座緊貼琴身,所以弦距能調整的範圍在12格上只有±0.5 mm,
但作者身為專業工匠、無論如何都不想使用Shim偷懶,所以就改用鑿刀慢慢地去修整Neck Pocket的角度。

作者認為"或許"裝了Shim後共鳴會變差吧,但真正重要的是結果。
例如Fender 70年代的Neck joint做工是公認的爛,不僅Neck跟Body公差大到裝上去後會晃、甚至Neck pocket還有一層厚又不平整的漆,
但作者最喜歡的70年代西洋音樂卻大多是由做工這麼爛的琴所錄製的,作者連聽了四十年仍覺得很棒。
若是把這樣經典的70年代Fender的Neck pocket整平就發不出作者熟悉的那個音色了。
所以不管Shim會不會改變音色,重點是放了之後的聲音你喜不喜歡--甚至有可能其實你感覺不出差異。

2020/05/06

Quarter sawn neck沒有想像中的那麼穩定

最近發現日本一位琴師的網誌上有很多有用的知識,
但因為懶得寫信去問說可否轉載圖片、所以我只貼連結,看不懂日文沒關係、看圖一樣可以懂。

他曾在Moon Guitar服務,後受PGM的Masterbuilder:乳井所賞識而進入PGM。
在PMG就職中發明現在Gotoh的SAT-1調整工具(專利讓渡給Gotoh):http://www.g-gotoh.com/domestic/?cars=sat-1
後來借調到Valley Arts Japan而成為神田商會的員工,主要負責製作組裝Valley Arts Japan的SSE、SRE、SCE。
接著Valley Arts Japan變更公司名稱為High end guitars,他就負責處理Music man授權日本生產的AXIS-EX (初期)、StingRay-EX。
另外也有製作Fender Japan的限量Richie Sambora簽名琴樣品,讓Richie的Guitar Tech讚不絕口,Richie本人也有使用。

是資歷很豐富的琴師。
http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/profile.html

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http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/ans2.html

4/30問與答④-B
客人問Quarter sawn neck好像比較高級?
答:Quarter sawn neck其實並沒有廠商廣告般地穩定,不僅一樣會變形、而且是救不回來的那種變形。

作者實務上遇過Quarter sawn neck變成怪形狀,且往來的廠商 (Deviser?) 也說「Quarter sawn沒好處!!」。

為什麼Quarter sawn變形會救不回來?
文中的第一張圖說明了Quarter sawn跟Flat sawn容易變形的方向:
http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/wood.jpg
左邊板目是指Flat sawn、右邊柾目則是Quarter sawn,這張圖的看法是木頭上方為指板、左右任一側可視為高音弦側,
可以發現Flat sawn若變形會上下彎曲、但Quarter sawn卻是左右彎曲,前者變形可以靠Truss Rod拯救,後者呢?

文中第二張圖是作者修過一把高音弦彈一彈會掉出指板的琴:
http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/wood3.jpg
可以明顯看出Neck因為側彎導致第一弦在中間把位容易掉出指板,這個Neck正是Quarter sawn。

不過作者也說"在使用相同嚴謹的Neck製作法--成形 > 乾燥 > 修正 > 研磨 > 乾燥 > 修正 > 指板加工 > 反覆修正"為前提下,
Quarter sawn確實是"相對"不易變形、也不容易前彎,
但如果只是因為覺得Quarter sawn相對較穩定而省略了反覆乾燥修正的步驟、那麼Quarter sawn就容易發生上面的側彎。

作者認為Quarter sawn之所以會給人高級感主要還是因為一根原木能切出的份量較少的關係,
而基於這種稀有性質、廠商就能賦予它木材原價以上的價值、利潤也會因此大幅增加。
做生意說穿了就是這麼一回事...

多Pieces的Neck、或Neck斷掉黏回去所使用的膠會不會影響音色?

最近發現日本一位琴師的網誌上有很多有用的知識,
但因為懶得寫信去問說可否轉載圖片、所以我只貼連結,看不懂日文沒關係、看圖一樣可以懂。

他曾在Moon Guitar服務,後受PGM的Masterbuilder:乳井所賞識而進入PGM。
在PMG就職中發明現在Gotoh的SAT-1調整工具(專利讓渡給Gotoh):http://www.g-gotoh.com/domestic/?cars=sat-1
後來借調到Valley Arts Japan而成為神田商會的員工,主要負責製作組裝Valley Arts Japan的SSE、SRE、SCE。
接著Valley Arts Japan變更公司名稱為High end guitars,他就負責處理Music man授權日本生產的AXIS-EX (初期)、StingRay-EX。
另外也有製作Fender Japan的限量Richie Sambora簽名琴樣品,讓Richie的Guitar Tech讚不絕口,Richie本人也有使用。

是資歷很豐富的琴師。
http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/profile.html

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http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/ans2.html

4/30問與答④-A
客人問多弦貝斯的Neck大多是多Pieces組合而成,用膠將這麼多片木材接合是否會影響音色?
答:否,正常狀況下膠不會影響音色。

Neck的厚:寬比若寬的數值越大 (也就是說相對比例上越薄) 的話Neck就越容易受到弦振動能量的影響。
多弦貝斯會感覺到音色與眾不同的原因不在於膠,
更可能是因為Neck相對較寬、所以弦振動與Neck本身的振動產生共振與干涉,進而產生類似像Vocoder般的音色。

只要膠用對種類、用量控制在最低限度、並且使用適當的工法,那麼音色並不會受到膠的影響。
就算是Neck斷掉接回去作者也不認為音色會改變。

不過、雖然作者本身不認為膠會影響音色,但遇到不同的客人他卻會有迥異的說詞:
  • 「Neck斷掉再接回去音色會變嗎?」→ No.
  • 「Neck斷掉再接回去音色會變吧?」→ Yes.
為什麼一個說"不會"、一個說"會",原因在後者其實已經心有定見,即使作者跟他說不會改變,在他耳裡聽起來就是會跟之前不同。
因為人的感受很容易受心理因素影響。
做生意就混口飯吃嘛,何必跟客人過不去~

2020/05/01

何謂真正精準的Neck Joint加工?

最近發現日本一位琴師的網誌上有很多有用的知識,
但因為懶得寫信去問說可否轉載圖片、所以我只貼連結,看不懂日文沒關係、看圖一樣可以懂。

他曾在Moon Guitar服務,後受PGM的Masterbuilder:乳井所賞識而進入PGM。
在PMG就職中發明現在Gotoh的SAT-1調整工具(專利讓渡給Gotoh):http://www.g-gotoh.com/domestic/?cars=sat-1
後來借調到Valley Arts Japan而成為神田商會的員工,主要負責製作組裝Valley Arts Japan的SSE、SRE、SCE。
接著Valley Arts Japan變更公司名稱為High end guitars,他就負責處理Music man授權日本生產的AXIS-EX (初期)、StingRay-EX。
另外也有製作Fender Japan的限量Richie Sambora簽名琴樣品,讓Richie的Guitar Tech讚不絕口,Richie本人也有使用。

是資歷很豐富的琴師。
http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/profile.html

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有客人問他怎麼看Fender Masterbuilt。(4/29那則)
http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/ans.html

作者沒有摸過很多Masterbuilt,但他遇過的案例中大多數Neck Joint都非常密合,拆卸時要非常注意以免傷到。
似乎有Master builder特別藉此來宣傳自己的加工技術優異,不過要把Neck弄得很密合其實非常簡單,
真正困難、夠精準的Neck是平常可以順利拆卸,但在Joint側面放入一張0.1mm左右的影印紙後,就算輕輕抓著Neck提起也不會鬆脫!!
也就是說Neck跟Joint側面的間隙只在0~0.1mm內才稱得上精良的加工技術。

如果沒有空隙的話、除了前面提到的容易弄傷以外,
重要的是當梅雨季節之類的潮濕氣候時、沒有空隙的Neck會因為吸濕膨脹而對Joint側面施加壓力致使該處產生裂漆
這都是PGM的乳井和彥對旗下子弟嚴格要求的必備知識與技術。
而且Joint處側方左右的密合度對音色並沒有甚麼影響,真正重要的是下方與底部的密合度。

作者也提到他遇過一位Master builder的作品非常有趣,該琴師的Joint底部居然上了一層厚厚的漆。
但他不認為這是該琴師偷工減料,事實上那位琴師的做工非常精良,不僅Truss rod十分靈敏、Fret的處理也非常漂亮,
這麼細心的琴師會忽略Joint底部的厚漆嗎?
作者的推測是,Fender的琴若做得越精美、音色就會離Fender越來越遠,
所以該琴師可能是刻意在這邊保留原本Fender隨便的部分藉以讓音色更有Fender味吧?

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Neck跟Joint側面放一張紙就能卡住的精準度...PGM果然厲害~

2020/04/25

何謂死點 Dead spot / Dead point?

最近發現日本一位琴師的網誌上有很多有用的知識,
但因為懶得寫信去問說可否轉載圖片、所以我只貼連結,看不懂日文沒關係、看圖一樣可以懂。

他曾在Moon Guitar服務,後受PGM的Masterbuilder:乳井所賞識而進入PGM。
在PMG就職中發明現在Gotoh的SAT-1調整工具(專利讓渡給Gotoh):http://www.g-gotoh.com/domestic/?cars=sat-1
後來借調到Valley Arts Japan而成為神田商會的員工,主要負責製作組裝Valley Arts Japan的SSE、SRE、SCE。
接著Valley Arts Japan變更公司名稱為High end guitars,他就負責處理Music man授權日本生產的AXIS-EX (初期)、StingRay-EX。
另外也有製作Fender Japan的限量Richie Sambora簽名琴樣品,讓Richie的Guitar Tech讚不絕口,Richie本人也有使用。

是資歷很豐富的琴師。
http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/profile.html

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http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/dp.html

產生原因:
  1. Fret鬆動導致弦振動被抵銷
  2. Neck或Body產生的振動干涉了弦振動。
    當某個把位的Neck或Body振動頻率會干擾弦振動時延音就會因此變短,
    此時所產生的Dead spot通常會影響前後三格,假設14 f是Dead spot最明顯的位置、那麼實際上12~17 f也會連帶被影響。

    作者第一個影片的0:53可以發現這邊的振動頻率與影片其他段落相比顯得極為異常,就是代表弦振動被抵銷掉了。
    第二個影片則能看到作者進一步地去模擬手握Neck的情境時振動異常的狀況就更明顯、甚至直接停掉--這就是Dead spot。



     
下面的影片說明:
Dead spot在不改變Neck強度與大幅增加琴身重量的前提下不可能被消除,
利用Fat Finger之類的東西只能稍微轉移位置。



然後最重要的是...
Dead spot容易出現在Double cut或Joint高度Heelless的琴上。

就像竹竿越短越難彎曲、越長則相反的道理一樣,
Neck跟Body的接合處到Head的長度越長、Neck的強度就會越低而變得容易振動,
過於極端的Heelless加工更會讓Joint / 結合處強度變低。


那麼增加接合處的強度是否能改善呢?
作者以前待過的神田商會子公司Hi-end Guitars曾經嘗試在Double cut吉他的Neck裡把碳纖維條埋在接合處到Mid position來提高強度,
但並沒有得到有效的改善。
雖然上面第三部影片最後用大塊角材成功讓Dead spot消失,但實際維修上根本不可能這樣去增加Neck強度,
就算能夠增加強度、也會因為改變了Neck的振動頻率而讓音色跟著大幅改變,改變後的音色符不符合使用者期待就很難說...

一般來說、容易振動Neck的音色大多肥厚而華麗,但也因此增加Dead spot機率、且延音也容易較短;
反過來說不易振動Neck的音色大多扎實而堅硬,延音也較長。

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...難怪我印象中都沒有遇到甚麼Dead spot...因為我習慣彈Single cut、而且是高把位很難彈的Single cut~(笑)
所以常常看到有人抱怨PRS容易有死點就是因為PRS符合"Double cut"跟"高度Heelless"這兩個條件吧?

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2020/04/29更新
作者在4/20遇到了一位客人去函,說他的琴本來在第三弦14格有死點,但把弦從11~48換成10~46後發現死點不見了!!
http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/ans.html
關於這個現象作者沒有實際做過實驗,但他的推測是...
  • 在不變更調音、相同音程的前提下,粗弦的振動 / 振幅本來就相對小於細弦,這代表相同音程時粗弦的延音會較短。
    所以客人把弦換細一點時、自然延音就會變長一些。
  • 在不變更調音、相同音程的前提下,粗弦振動時的能量較大,相對也就更容易與Neck / Body產生交互干涉而形成死點。
  • 話說原本電吉他的第三弦14格就是產生死點的熱區...

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受死點困擾的人可以考慮換細一點的弦看能不能減輕這個現象?

2020/04/11

吉他 / 貝斯的保養收納 2020年版

之前的相關文章:
https://chichengjuanhe.blogspot.com/p/blog-page_22.html

這篇文章主要是整理我這兩年的心得,可能跟過去文章內容有些許牴觸,但基本上兩者的保養方式都可以。

保養方式:
  • 彈奏前洗手,盡可能地減少手指的髒汙油垢附著於指板上,
    也盡量不要讓吉他放置在充滿油煙 / 香菸的地方,長久下來油脂會滲透到指板與木吉他琴身內。

  • 彈奏後用乾淨的棉布或質地還沒有很粗糙的乾淨純棉衣物擦拭琴身。
    要放到琴袋或Case的話記得先放置乾燥半小時後再收起來。
    我現在都是拿晾乾的衣服擦琴,擦完把衣服吊起來通風等晚上洗完澡再拿來穿。

    弦我個人會用純棉化妝棉以一片剛好擦三條弦的方式放在弦下方從Bridge擦到1 st fret,接著用第二片擦其他三條弦,不重複使用。

  • 指板不要上檸檬油,通常換弦時用乾淨不粗糙的棉布擦拭即可。
    如果需要清潔可以買Dunlop 01之類不含檸檬油相關成分的清潔劑來處理,一年大概一次。

收納方式:
  • 強烈建議先買台有定時 + 連續除濕功能除濕機,並盡量將環境濕度控制在40~55%左右。
    一般沒有偵測環境濕度自動開機功能的機種可使用'連續除濕 + 定時 + 額外濕度計觀測"來達到理想的濕度。
    連續除濕不要超過四小時。
    "連續除濕"功能不是單純一直開著除濕機,而是壓縮機連續運轉不間斷,
    一般的除濕大多是到達指定濕度後就關閉壓縮機只送風,
    由於"一般除濕"會反覆啟動關閉壓縮機,其實比"連續除濕"更耗電,
    大多數人對除濕機耗電的印象其實就是因為壓縮機反覆開關之故,
    所以"連續除濕"才是有效率的除濕機利用方式。

    另外跟下面會提到的冷氣一樣,送風時會吹出機內含有水氣的空氣。

    環境濕度高影響的層面很大:
    黴菌、塵蟎多,對人體不好;
    容易引來蟑螂螞蟻、甚至啃食木材的蠹蟲--蟲類都偏好高濕度的環境居住;
    電子產品壽命較短、金屬容易氧化。

    所以不管有沒有彈琴家中擺台除濕機對身體與家電總是好的。

    但留意像除濕機這類有馬達的電器不要使用延長線,要插在插座上,並盡可能地避開與音箱電腦等樂器使用同一個電源迴路。
    並請盡量於人在家且保持清醒時使用。

  • 在有除濕機的前提下、如果彈琴的空間沒有廁所浴室洗手台的話,可以把琴放在無橡膠材質的琴架上。
    吉他的外漆種類,主要分成兩大類:Nitrocellulose Lacquer跟Polyester,
    前者不能長期接觸橡膠、會產生沾黏,像一般常見放在橡膠琴架上產生的咬漆就是指這個狀況。
    所以要不就別放琴架、或者找無橡膠材質的琴架,不然就在琴架上會接觸到琴的部分放棉布做隔絕。

  • 在有除濕機的前提下、彈琴的空間有廁所浴室洗手台的話,把琴放在琴袋內以避免受到使用廁所浴室洗手台時的大量水氣影響。
    如果沒有琴袋只有Case的話勉強可以放Case,但一定要至少一週在乾燥環境下將Case打開通氣,理由見下一段。

  • 很多人、包含我以前都認為Case氣密性佳,防潮力一定比琴袋好,事實上正因為Case氣密性比琴袋好反而更容易讓吉他受潮受損。

    大家應該都有這樣的經驗,出入冷氣房時眼鏡會起霧、密封塑膠袋內會出現水珠...等,原因是溫度的轉換會導致水氣凝結 (結露)。
    同樣的道理、當天氣變化氣溫突然變高或變低發生較大變化時,箱內的濕度就會連帶跟著產生變動。
    (物理常識:密閉空間當溫度上升相對濕度會降低、反之亦然。)
    如果今天寒流來襲、那麼Case在未打開且氣密度良好的情形下箱內濕度會大幅上升,
    這就是為什麼琴即使擦乾再放進Case時仍有可能發生金屬氧化的原因之一。
    (另外的原因是指板會釋出水分,當超過Case的消化能力就會導致箱內過濕)

    然後就是Case長期放置在臺灣這種氣溫偏高的環境下,Case裡黏內裏絨毛的膠會揮發,
    而Gibson所使用的Nitrocellulose Lacquer隨時間揮發的化學物質也有腐蝕性,
    此時Case氣密性佳的特性反而會讓揮發後的物質鎖在Case內,開始腐蝕金屬零件甚至吉他外漆。

  • 不要在琴放在琴袋或Case時開冷氣,如前述溫度差會讓琴袋與Case內的水氣凝結、讓內部濕度破表。

    其次、冷氣的除濕功能沒有用。
    因為一樣會造成溫度差、加上壓縮機中間暫停時送出的是鰭片上含有水氣的空氣,所以反而會更濕。
    之前開了幾天冷氣發現濕度都在45~70%來回才知道冷氣沒有用。

    額外舉個例子,應該有不少人手機故障送修時被告知有受潮判定是人為損害而忿怒不解,
    「明明沒有碰到水、環境濕氣也不算重,為什麼會受潮?」
    其實真正的原因是:頻繁進出冷氣房,溫度大幅變化產生的結露所致。

    冷氣造成的溫差影響可見一斑。

  • 不要使用坊間的樂器專用除濕包、或者類似的自製水玻璃、甚至其他類型除濕包。
    先講樂器專用除濕包,
    我曾經在Case裏面放Dr.Dry這類B型矽膠樂器專用除濕包,官方宣稱壽命約半年,
    結果我在四個月後打開Case發現弦都鏽掉、金屬零件產生腐蝕孔洞...
    原因我猜大概是因為冬春轉換氣溫起伏大,使得Case內水氣凝結超過除濕包所能負荷之故。

    其他類型除濕包沒有辦法將濕度控制在40~55%,放了反而對琴不好。

    所以最好的方法就是不要放除濕包,免得像我一樣以為放了除濕包一勞永逸、結果打開Case整組都毀掉。
以上大概就是我這兩年的心得...

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2022/09/10更新:
轉貼翻譯三組曾任12年日本ESP製琴科老師的Y.O.S. Guitars的Twitter文章,
這三則主要是說明過度使用指板油的後果會讓指板含水量過多,導致細菌微生物大量繁殖、進而腐蝕指板:
前面兩則是說他常在Refret時遇到這種因為指板含水量過多導致Fret溝槽腐爛的狀況,後來用了玫瑰木粉修補。
最後一則是推特影片,
內容是Refret前用烙鐵加熱Fret,目的是逼出指板水分避免拔除Fret時指板裂開。
影片裡的Ebony指板乍看之下還算乾燥,一加熱卻能看到綠色液體如泉湧冒出,
他說綠色液體可能是檸檬油跟污垢混合而成,這代表指板因為過度使用檸檬油保濕,導致指板含水量過多。
他也說Fret爆漿對於專業琴師不是什麼稀奇的事,但一般人可能不知道過度使用指板油會發生這種狀況,所以貼出來分享。

他不僅一次強調:
常彈的琴比起保濕、更應該著重在彈完後擦乾與換弦時清潔,
人的手汗其實就已經十分能夠讓指板保濕了。
要清潔指板而使用指板油的話請務必將用量控制在最小限度,
寒冷季節或乾季,不常彈的琴則視指板狀況可稍微使用指板油保濕。
保持乾燥與減少使用指板清潔劑、非必要不用指板油是很重要的,
因為Fret底下會因為過度潮濕而腐爛。


前ESP製琴學校的專任老師苦口婆心再三告訴大家不要過度使用指板油,
這是專業人士的見解、不是沒有根據的傳聞。

另外是我個人的補充。
像蜜蠟之類的東西也不要用在吉他上,蠟會隔絕空氣讓水分無法揮發,
如果本來指板就很潮濕、蠟反而無法讓指板將過多的水分釋出。
所以我對日本業配王山口和也為了賺錢狂推Nekodamari 貓蜜蠟、及其他不必要的保養品感到非常不以為然。

慎用指板油的觀念若更普及,二手琴買到腐朽指板的機率就會降低
慎用指板油的觀念讓更多人知道、大家將來買二手會更安心。

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2023/02/24更新:
有持續在彈奏的琴要放進Case內存放時需留意Nickel silver frets的氧化問題。

在講解此問題前先說明,我的Heritage H-530平均每隔一周就會從Case拿出來彈奏數小時,
彈完要收進Case以前都會做下列清潔:
  • 以乾淨棉質布料仔細擦拭琴身、以及弦鈕等肌膚會碰觸到的金屬零件。
  • 用廚房紙巾擦拭弦跟Frets。
  • Case打開跟琴同在濕度35~45%的環境下持續除濕至少30分鐘。
  • 順帶一提、我有做過手汗手術,所以基本上手指手掌不太主動出汗。
現在來講Case對Nickel silver frets的損害。
我已經發生過兩次,間隔約十天左右從Case裡拿琴出來後,
發現Nickel silver frets出現明顯且大範圍的氧化 -- 包含銅綠與褐色鏽斑,
這個現象我可以確定"跟濕氣無關",
因為兩次都只有Frets發生氧化、其餘金屬零件皆正常,六條弦甚至都仍保持光澤沒有一絲氧化。

第一次是在夏天、第二次則是上週二月冬春交替之際,因此可以確定跟溫度沒有直接關聯。
目前唯一能確定的是這個現象只發生在琴放進Case超過十天以上時,若十天以內則沒有問題。

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